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標題: 緬因之旅 [打印本頁]

作者: 伊莉喵喵 時間: 2011-9-17 10:37 AM 標題: 緬因之旅

本帖最後由伊莉喵喵於 2011-9-17 10:39 AM 編輯

緬因之旅

緬因之旅的遊記系列將介紹自由女神像、Portsmouth、Freeport、Bar Harbor和Arcadia National Park這些景點和吃龍蝦的心得。

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這是一篇遲來了一年的遊記。在前文黃石之旅中提到，在去年博士班資格考後我們全家去了一趟黃石公園。事實上，早在資格考之前，我們和馬大查經班團契的弟兄姐妹們已經開始籌畫緬因之旅，當時基於資格考的生死未卜，心裡的邏輯是趁著資格考結果尚未公佈，與其在家枯等一個星期，不如將這段時間拿來旅遊，以免屆時結果不如人意，整個暑假就在無聊的等待和苦讀中渡過了，因此早在資格考的前一個月我們就已經規畫好黃石公園的行程並完成所有的訂位手續。但是緬因之旅是一個額外的計畫，我始終猶豫是否應該成行，一方面是黃石之旅已經佔了太多的預算，另一方面是不知道是否剩餘的暑假會在重考資格考的苦讀中渡過。感謝主，祂讓我第一次就順利通過考試，讓我有機會可以再度去欣賞祂偉大的創造。基於預算考量，我們決定和另一個家庭共七口人一起租車來進行緬因之旅。我們的行程規畫如下：第一天：馬里蘭－>紐澤西自由公園，遊自由女神像，夜宿Morristown, NJ; 215英里, 約4小時車程第二天：Morristown－>紐約－>波士頓，遊Harvard/MIT/Boston &吃龍蝦，夜宿Burlington, MA; 232英里, 約4.5小時車程第三天：Burlington－>普資茅斯Portsmouth－>自由港Freeport－>Bar Harbor&吃龍蝦，夜宿Bar Harbor, ME; 274英里, 約5.5小時車程第四天：遊阿卡迪亞國家公園(Arcadia National Park) &吃龍蝦，夜宿Bar Harbor, ME 第五天：Bar Harbor&吃龍蝦－>Freeport－>紐約，夜宿Elizabeth, NJ; 500英里, 約9小時車程第六天：Elizabeth－> 馬里蘭，回到甜蜜的家; 216英里, 約4小時車程

全程的行車里程大約1440英里，開車時間大約27小時，看起似乎是十分驚人的里程數，但由於兩位司機輪流駕駛，旅途並沒有想像中的勞累，再加上小朋友們在我們多次的長途駕駛訓練之下，已經十分習慣每二個小時下車休息一次的規律，整個旅程在二家人說說笑笑中渡過，十分愉快。此外，由於全程為汽車旅行，全程的經費十分節省，二家人分攤下來各家包括食宿和車資只要一千美元左右的預算。由於這次的遊程定位為龍蝦之旅，我們分別在波士頓和緬因大啖了數次各式的軟殼及硬殼的龍蝦大餐。之後三篇緬因之旅的遊記系列將介紹自由女神像、Portsmouth、Freeport、Bar Harbor和Arcadia National Park這些景點和吃龍蝦的心得。

緬因之旅／龍蝦的故鄉

緬因州素來以產龍蝦出名，口感號稱全美之冠，這次的緬因之旅中自然少不了便宜又大碗的龍蝦大餐，為了比較各種龍蝦種類和料理方式的口感差異，我們用實驗的心態在不同地點採集了三種龍蝦的料理，用我們的味蕾親自體驗箇中的滋味。在分享食記之前，我先簡單地介紹一下龍蝦的生態。龍蝦的成長需要換殼，在龍蝦出生的頭一年，它將經歷10次換殼，之後大約每年換殼一次直到成熟，成熟的龍蝦可能每三年只換殼一次。龍蝦長到1磅重需要六至八年的時間。新換的蝦殼又薄又軟，顏色也比較淺，換新殼之後的龍蝦會吸收水份讓自己的身體迅速地變大，外殼也會逐漸硬化，直到三至七天後完全硬化後就不再增大，需要等到下次脫殼時方能再次增長。因為軟殼龍蝦吸收了較多的水份，烹煮後容易縮水而且肉質比較不堅靭，因此口味和營養成份都不及硬殼龍蝦，價格也比硬殼龍蝦便宜。龍蝦的蛋白質含量為18.9%，高於大多數的淡水及海水魚蝦，它的氨基酸的組成比肉類更好，脂肪的含量只有0.8%，比雞鴨牛羊的脂肪含量還低很多，而且其脂肪大多是由人體所必需的不飽和脂肪酸組成，容易被人體消化和吸收，因此龍蝦經常成為希望節食的美食者最愛，惟膽固醇的含量較高，有高血脂的患者不能多吃。首先，我們在波士頓市區的超市中買了二隻軟殼龍蝦，請生鮮部的服務人員用微波爐幫我們煮熟，這是大部份在美國生活的人都曾經有過的經驗，在美國許多大型生鮮超市都有販賣活龍蝦，由於這些龍蝦已經離開海水一陣子被養在水缸裡，活動力已經大幅降低，肉質的堅靭度和甜度都沒有剛抓起來的生猛龍蝦來的優質，尤其是龍蝦的大螯往往用橡皮筋綁住，在高溫加熱下容易釋放出有毒的氣味和毒素，不但會影響龍蝦的美味，把溶解出來的塑膠成份吃到肚子裡對於身體的影響恐怕不亞於吃下塑化劑，因此在超市買的龍蝦還是帶回家拿下橡皮筋再料理比較安全。

我們到達阿卡迪亞國家公園之後，又進行了第二次的龍蝦料理實驗，這次是在巴爾港的超市裡買軟殼龍蝦，然後在渡假小木屋裡放在滾開的熱水中烹煮，大概是距離龍蝦原產地很近的緣故，這裡的龍蝦真是又便宜又新鮮，軟殼龍蝦一磅只要五美金左右，與先前波士頓超市的龍蝦相較之下便宜許多，但因為直接放到沸水中烹煮，造成龍蝦體內的鹽份流失，因而喪失了一部份龍蝦的原味，難怪許多料理食譜都建議要在滾水中加入海鹽才能保住龍蝦的原汁原味。

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緬因之旅／自由女神美國夢

如果有人問美國最著名的象徵是什麼？我相信十個人中有六、七個人會說是自由女神，這個手握著自由火炬的雕像之所以有名，不只在於她的體積龐大和造型典雅，而是因為她是數以萬計的移民坐船到達美國所見到的第一個建築，對許多移民者來說，自由女神是脫離壓迫及貧窮的象徵。一百多年來，許多人懷抱著「美國夢」到這一片土地來，不管是在這裡定居、打工、還是求學，都是為了尋求更美好的未來。
自由女神像是在西元1865年拿破崙三世在位的時候，由一位法國的知識分子拉伯（Edouard de Laboularye）鼓勵年輕的雕刻家佛瑞得瑞克─奧古斯提‧巴陶第（Frederic-Auguste Bartholdi）所建造的，巴陶第邀請建造艾菲爾鐵塔的艾菲爾與拉威爾‧柯克蘭來設計自由女神的鋼鐵骨架，巴陶第原來的想法是要在蘇伊士運河上建造一座女性雕像的燈塔，雕像手中高舉的火炬象徵著前進亞洲之燈，後來德拉克洛瓦（Delacroix）著名的畫作「自由領導人民」（Liberty Guiding the People）給了他新的靈感，他根據他母親的臉形和新結識女友(後來成為巴陶第的妻子)的身形來設計雕像的臉部和軀體，形成了今天象徵自由民主的雕像，自由女神右手高舉象徵自由的火炬，左手捧著刻有1776年7月4日的「獨立宣言」，腳下是打碎的手銬、腳鐐和鎖鏈，象徵著掙脫暴政的束縛。這座雕像在西元1886年7月4日由法國政府送給美國人民做為慶祝美國建國一百週年的禮物，代表法國人民的友誼並成為民主與自由的象徵。
自由女神像座落於紐約曼哈頓和紐澤西州邊界的自由島(Liberty Island)，前往自由島的遊客可以選擇在紐約曼哈頓最南端的砲台公園(Battery Park)克林頓城堡(Castle Clinton)或是在紐澤西自由公園(Liberty Park)中由舊火車站改建的渡船口搭乘渡輪，一張船票可以登上自由島和鄰近的愛莉斯島(Ellis Island) 兩個景點。愛莉斯島原本是美國1892~1943年移民者進入美國的檢查所，移民們聚集在這個島上排隊等候接受檢疫和移民官的詢問，裡面的環境其實和集中營沒有兩樣，在90年代初的全盛時期，平均每天有二千位移民通過移民局的大廳，甚至在1907年愛莉斯島曾接待超過一百萬的移民。在1984年美國政府將愛莉絲島移民局的舊址改建成移民博物館，1990年正式對外開放，博物館內有許多和移民相關的陳列和介紹，甚至博物館網站上還開放查詢1892~1943所有移民者的名字，讓後代子孫可以追根溯源。
自由島是一個風景十分怡人的小島，在島上坐在茂密的樹蔭下的草地上、徐徐的海風中望著遠處的帆船和高樓林立的曼哈頓島，是人生的一大享受。自由女神的頭頂皇冠部份原本可以開放遊客參觀，但是在九一一事件之後就宣告關閉，所幸在各方極力爭取下美國政府決定在2009國慶日當天開始重新對外開放，但有每天最多240人的限制，若非在三個月前事先預約很難有機會爬上354級階梯在皇冠上登高遠眺。自由女像像底座的部份是一座博物館(Monument)，也要事先上網預約或預購門票，但因為每日的人數限制為3000人，因此比登上皇冠要容易得多。在底座博物館中展出了第一支自由火炬，這支火炬因為長年的腐蝕在1984年被更換下來，另外，還展出了和自由女神原始大小相同的銅製面具，以及自由女神從構思始到完成設計及製作的所有過程。自由女神像象徵了許多人的美國夢，在電影「鐵達尼號」中傑克和蘿絲就是典型的兩個美國夢的追逐者，一個是一文不名的畫家，一個是嫁入豪門的大小姐，兩個人原有不同的背景和對未來的憧憬，因著同乘一艘船而相識相戀，也因著船難而分離，傑克帶著他的美國夢沈入海底，蘿絲帶著她的美國夢和新的身份進入了美國這塊土地，當她在紐約外海看到自由女神像的時候，她是否曾經想過她會在這塊土地上有了第一次的騎馬的經驗並和她選擇的人組織家庭呢？記得我在賓州理海大學上語言課程的時候，有一次老師要我們針對「美國夢」這個主題訪問三個人，將他們對於美國夢的詮譯加上自己的看法寫成一篇作文，我訪問的第一個人是一位女教師，她的美國夢是到老年的時候可以有一棟自己的房子，在海邊和自己心愛的人共渡晚年；第二個人是一位亞洲來的留學生，他的美國夢是要在美國賺大錢、買大車和住大房；第三個是在教會教主日學的老師，他的美國夢是在這裡榮耀神的名。我們的美國夢又是什麼呢？

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緬因之旅／購物天堂自由港在離開自由女神像之後，我們一家四口前往紐澤西州的莫里斯鎮(Morristown)的林宮餐廳享受台式美食，這家餐廳以金門高梁酒為餡料的台式香腸和道地的台灣菜出名，老闆是來自宜蘭的台灣人，原本是一位船員，後來選擇在紐澤西跳船白手起家，從一個路邊的小推車攤販到在幾十年後成為一家遠近知名台菜餐廳的老闆，可以說是實現美國夢的典範，他同時也是我們賓州理海大學的校友。隔天一早，我們驅車前往紐約市皇后區接同行的另一個家庭，展開我們的二家七口的緬因之旅。經過四個小時的車程，到達波士頓市區，我們利用半天的時間參觀了麻省理工學院、哈佛大學、波士頓海港和中國城，並在當地的超市裡購買和品嚐了此行的第一隻龍蝦，在後文我會分享在品嚐各式龍蝦的心得。從波士頓到緬因州的阿卡迪亞國家公園大約是270英里約五個半小時的車程，這條路線值得一遊的景點包括新罕布夏州的普資茅斯(Portsmouth）、緬因州的首府波特蘭(Portland)和自由港(Freeport)，波特蘭的燈塔是緬因的重要景點之一，但是因為時間的限制，我們此行只選擇普資茅斯和自由港作為我們的休息站，希望以後有機會造訪波特蘭這個知名的海港城市。

普資茅斯是一個只有二萬居民的小鎮，發源於1623年的草莓長堤(Strawberry Banke)，是美國第三古老的城市，至今仍然保有許多三百多年前的殖民地時期的古老建築，草莓長堤的舊址也改建成博物館開放參觀。令人訝異的是，這個小城和中國的近代史有一些淵源，說來是一段中國滿清時代帶有恥辱的歷史。在1904年日本和俄羅斯為了爭奪朝鮮半島和滿州地區(中國東北)的權益，兩個國家在中國的東北開始了為時一年半的日俄戰爭，明治維新之後日本脫胎換骨擁有現代化的軍隊，在這一場戰爭中成為近代第一個通過大規模戰爭打敗歐洲白種人殖民者的黃種人國家。為了調解日俄兩國的紛爭，1905年美國老羅斯福總統在普資茅斯舉行和平會談，簽訂了普資茅斯和約，期間清廷多次向美日俄各國表示事關中國權益的事務必須經過中國的同意，但最後各國都無視於清廷的存在，直接決議將東北的權益讓予日本，而俄羅斯得到庫頁島的權益，老羅斯福總統也因為調停有功得到諾貝爾和平獎，中國成為日俄戰爭中最大的輸家，也難怪國父要推翻這樣無能的政權了。

自由港可以說是購物者的天堂。說到購物中心(shopping mall)，台灣民眾的腦海中浮現的不外乎是像是台北101這樣整棟都是精品商店、百貨公司和餐廳的大樓，由於美國的土地相對便宜，購物中心一般都只有一到三層樓但佔地很廣，有些購物中心用室內通道將幾百家商店連接起來，有些則是像台灣露天商店街一樣的獨立店面，更有些是由折扣的精品名牌店(outlet)所組成，這一類的購物中心經常提供比原價低於一半以上的超低折扣，是名牌愛好者到美國來必定要朝聖的地方。自由港這個購物天堂獨具一格，它整個城市就是一個超大型的購物中心，在這裡許多知名的品牌像是Gap、Tommy Hilfiger、Nike、Nine West都將自己的賣場佈置成一棟棟具有特色的房子，連麥當勞的建築都是十分具有特色，從外表看起就像是身處在一座美麗村莊裡一間間的民宅，你在這裡可以按圖索驥找到你最喜愛品牌，每個專賣店中都有齊全的款式、超低的折扣和舒適的購物環境，在這裡閒逛與購物一整天也不覺得疲累，可以說是人生的一種享受。

在自由港中最著名的品牌莫過於L. L. Bean了， L. L. Bean是美國最著名戶外運動品牌之一，產品包括休閒、露營、泛舟、登山、滑雪、游泳等應有盡有，總部就位於自由港。L. L. Bean創立於1912年，最早以賣防水靴（waterproof boot）起家，創辦人Leon Leonwood Bean是戶外狩獵的愛好者，但當時市售的膠鞋常令人覺得又冷又潮，他想到了一個點子，請鞋匠在工人穿的橡膠靴上縫上了皮革鞋面，變成了舒適且功能性很強的靴子，這雙緬因狩獵鞋徹底改變了戶外鞋類的面貌，也讓L. L. Bean成為美國最成功的家族企業之一。到了1951年，L. L. Bean首先推出全年24小時無休的零售商店，L.L.本人也宣稱他已經將所有的鑰匙都丟掉了，至今在自由港所有L. L. Bean商店的門上沒有營業時間表也看不到任何一個鎖。L. L. Bean是自由港最大的地主，它的四大旗艦店囊括了服飾、打獵和釣魚用品、自行車和水上運動及滑雪和一個折扣商店。

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緬因之旅／最美的海岸線阿卡迪亞

阿卡迪亞(Arcadia)國家公園這個名字對國人來說可能有點陌生，因為它位於美國最偏遠的東北角，並非在前往某些大城市的路上會順道拜訪的位置，距離最近的大城市波士頓也要五個半小時的車程，若不是有內行人推薦和帶路，一般的外國遊客不會將它列入考量，也因此阿卡迪亞的知名度遠不如黃石公園和大峽谷。但可能令外國遊客驚訝的是，這個全美第五小的國家公園竟然是全美遊客人數最多的國家公園前十名，原因是在這個190平方公里的蕞爾小島上，同時囊括了全美最美麗的海岸線、如海外仙山般星羅棋布的小島、清澈如明鏡般的湖泊、遍佈貝殼的白色沙灘、深邃的峽灣等豐富的自然景觀，在此徜徉在海風與美景中是人生的一大享受。

阿卡迪亞開發的時間很早，在十九世紀時這裡就已經成為美國富豪們夏天避暑的地點，洛克斐勒家族在此擁有廣大的土地和渡假小屋，洛克斐勒更在公園現址內建造了長達57英里的石子路讓馬車可以長驅直入，以及十七座各種不同造型的花崗石橋，後來洛克斐勒將相當於阿卡迪亞四分之一約一萬多畝的土地捐給美國政府，在1919年命名為拉法葉國家公園，是美國密西西比河以東第一個國家公園，後來在1929年更名為阿卡迪亞國家公園。整個公園由三個小島所組成：沙漠山島(Mount Desert Island) 、斯庫迪克半島 (Schoodic Peninsula) 以及 Isle au Haut，但主要景點集中在沙漠山島上，由一條環狀道路將巴爾港(Bar Harbor)、沙灘(Sand Beach)、雷洞(Thunder Hole)、喬登湖（Jordan Pond）、凱迪拉克山(Cadillac Mountain)連結起來。

巴爾港是一個港口小鎮，也是阿卡迪亞所有娛樂活動的中心，你可以在這裡租自行車在徐徐海風中漫遊，也可以租獨木舟 (kayak) 航向日落之處，抑或搭乘四桅帆船遨遊峽灣，黃昏的巴爾港更發迷人了，夕陽的餘輝照在面海的建築上讓整個小鎮披上了金黃色的外衣，入夜之後，從凱迪拉克山上往下俯視巴爾港，每一棟餐廳和酒館的燈火就像是黑夜中的星光一般。沙灘區是阿卡迪亞岩岸地形中少數的貝殼沙岸，規模和墾丁凱撒飯店前的小灣差不多，範圍不大且海水冷洌，即使在炎熱的夏天海水溫度還是在攝氏12度以下，因此喜歡古銅色肌膚的西方遊客大多選擇在沙灘上作日光浴而非在海中戲水。雷洞顧名思義是一個可以聽到巨大雷聲的洞穴，在一處又窄又深的岩岸凹穴中，當潮水上漲時，空氣從洞穴中被海水擠出產生如同雷聲般的聲響，遊客可以先在遊客中心查詢海水漲潮的時刻表，漲潮前三小時是聆聽雷聲的最佳時刻。喬登湖是一個恬靜而美麗的湖泊，湖水清澈見底，在岸上可以很清楚地看見湖底的鵝卵石和成群的小魚悠閒自在地漫游，在湖邊Jordan Pond House喝杯下午茶享受午後的時刻是最愜意不過的一件事。凱迪拉克山是全公園的制高點，從山頂俯視礁石嶙峋的海岸線，在薄霧中海面上星羅棋布的小島搭配遠方的四桅仿古帆船彷彿置身於魔戒中的精靈仙境，無論是觀賞旭日東昇、日暮西沈或是滿天星斗，凱迪拉克山的山頂無疑是最佳的選擇。

在沙漠島的最南端的鱸魚港(Bass Harbor)豎立著一座美麗的燈塔，它絕美的身影經常出現在阿卡迪亞的風景明信片上，身為旅行者最大的成就感就是拍出接近風景明信片品質的照片了，但是許多遊客到這裡順著往燈塔的告示走，看到的只不過是一個二、三層樓高的白柱子而已，因此覺得這個燈塔不過爾爾，殊不知要拍到好看的照片是要付出代價的，必須在清晨時刻順著海灘步道往下走，花個十多分鐘攀爬又濕又滑的岩石才能取得好的角度，捕捉到燈塔最美的樣貌。
我們到達阿卡迪亞的前幾天，美國總統歐巴馬正巧到這裡來渡假，根據當地的居民表示，雖然歐巴馬居住在巴爾港的遊艇裡，但附近投宿的遊客都須要事先經過身份查核，引起了一些民怨，對商家的生意也造成一定程度的影響。我們二家人和教會團契的好友們約好一起住在巴爾港附近的小木屋，黃昏時刻大家一起烤肉並烹煮剛從超市買回來便宜又大隻的道地緬因龍蝦，隔天上午順著公園的環狀道路造訪每個景點，在日落的時候全家人坐在巴爾港的大草坪上，眼前是遠方的四桅仿古帆船，口中是濃郁的蛤蜊巧達湯，聽著徐徐的海風吹來，享受這個屬於我們全家人的時刻。
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作者: jmsomylm 時間: 2011-9-18 09:28 PM

好漂亮哦 ~~~
我喜歡~!!!
有機會去走走

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